為何名莊酒特別貴？

我經常被問及，為何一瓶名莊的葡萄酒可以賣得那麼貴？大家有否留意我用了「名莊」這字眼而不是「上乘」，其實我經常飲到「上乘」的佳釀是不貴的。

首先，要成為一瓶佳釀，天時地利即天氣、土壤、日照等都是首要條件，但之後釀酒師的調製也是一大關鍵。釀酒師常得敕（讀音戚）認為，收成好的年份，誰家酒莊都釀得出好酒來，而他們會為自己在惡劣的年份仍能釀出一瓶超水準的佳釀而自鳴得意，這也是為何「名莊」酒能賣得好價錢，它們是信心的保證。

現實一點來說，一切都是錢作怪——出名的酒莊資源充足，不論在買優質木桶的競爭力、改良土壤，甚至高薪聘請鬼斧神工的釀酒師都更具優勢，每年當然都能保持相當的品質。

所以我常跟身邊的人說，好年份真的隨便挑都不難找到好酒，價格卻比名莊酒平一大截，例如2009和2010都是相當不錯的好年；反而在差的年份才追捧名莊的話，價格會比好年份相對相宜一些，而品質卻維持在一定的水平，2011至2013是連續三個平庸的年份。

另外一個令名莊酒擁有屹立不倒的市場價格，必須歸功於他們祖先留下來的福蔭。波爾多大部分的名莊在「1855年分級體制」已奠定了各個酒莊的級別，問題是此世襲體制已沿用了超過150年，至今一直沒有重新做過評核，有多公平我不得而知，但這又再次證明了地段的重要性。一瓶新西蘭上乘的黑品諾真的不一定遜色於勃艮第，但價格一定差上好幾倍。旺角唐樓一定不是好房子，但呎價一定貴過屯門市中心；就等於香港儘管有多少的社會問題，但一定好過很多仍飽受戰火摧殘的地方，惟有知足才能衍生更多的正能量，去令社會進步！

（本欄逢周五刊登）