消失的海南雞飯糰

幾乎有華人的地方，便有新加坡美食海南雞飯。有趣的是，如同重慶沒有雞煲，揚州沒有揚州炒飯，成長於海南島的媽媽，沒聽說過鄉下人會煉雞油做海南雞飯。為求證海南雞飯的故事，遂於十年前回瓊州展開尋根之旅。

話說公公的家族在戰後建學堂辦教育，文革時期有學問是死罪，因此被流放到海南島山區，Isaac便在當地度過幼兒時期。媽媽憶述公公當年把雞宰後，取浸雞得出的雞湯用來燒飯，米飯濕潤並滲着獨特椰香。她說山區交通不便，以割橡膠為生的舅父早出夜歸，為解決兩餐問題，於是把雞飯搓成飯糰以葉包着，嘆口氣道︰「大鑊飯時代物資奇缺，就連碗筷也要公社配給，一球飯糰方便大家邊吃邊做。當時日子難過，有飯開已很好，哪來用煉雞油煮飯的正宗海南雞飯？」

尋根之旅，我們由出生地拿大駕車走遍三亞、海口等地，卻遍尋不獲媽媽所說的雞飯糰，海南雞飯亦不曾出現在餐館，餐牌所見只有文昌雞，是一碟白切雞配湯汁飯的套餐。早年應新加坡觀光局邀請，到當地作文化考察，想不到在小印度區內的海南雞飯店，巧遇用雞油製作的雞飯糰。老闆說這做法是上世紀初流落馬六甲的同鄉從家鄉帶來，因當地氣候太濕熱，於是把路邊摘來的斑蘭葉、香茅連同雞油煉汁煮飯，才有今天的雞油飯糰。

行程中又遇上海南島同鄉，「天天海南雞飯」創辦人Madam Foo。她說，往時華僑為餬口，不怕辛苦挑擔賣雞飯，30年代一位叫王義元小販賣雞飯賣到街知巷聞，大概因為他是海南人，所以大家都把文昌雞喚作海南雞吧。我笑說，或許老海南沒忘本心，才把這道家鄉菜稱作海南雞飯？

海南雞飯的粉絲可能對以上說法另有意見，Isaac只是拋磚引玉，待諸君一起發掘隱於歷史的實相。

80後元祖級海南雞飯

海南雞飯可說是伴隨80後成長的集體回憶，其名字在80年代的尖東嶄露頭角。事緣位於夜總會臨立的「沙嗲軒」，雖名不見經傳，卻意外地深受富豪歡迎，熟客更不乏羅文、發哥、譚校長、劉嘉玲等明星。傳聞當年大廚年終獲得的花紅多達六個月，人氣可想而知。

創辦人朱太後來在紅磡開設新店，卻鎩羽而歸，最終全綫結業，直至05年在北角城市花園再出現，並由舊店大廚方師傅主理，憑招牌菜海南雞飯、馬來肉骨茶、黑及白蘿蔔糕而再次走紅；兩年後再於尖沙咀皇家太平洋酒店開分店。她的成功，掀起新一番海南雞熱，灣仔「莎巴馬來西亞餐廳」、尖沙咀「文華海南雞飯」紛紛加入戰團。當年跑馬地明星飯堂「大少爺」富二代老闆，更高調地以Benz送外賣海南雞飯，引起網民熱話。

沙嗲軒

地址︰九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店平台1座3號舖

電話︰2738 2368

編輯︰林燕玲

美術︰顏玉玲